Η Vivienne Westwood, σχεδιάστρια μόδας και είδωλο του στυλ, πέθανε σε ηλικία 81 ετών

Η σχεδιάστρια μόδας και όχι μόνο η Vivienne Westwood έφυγε για το ατέρμονο ταξίδι ...

H Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας και είδωλο του στυλ Vivienne Westwood πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, στο σπίτι της στο Λονδίνο την Πέμπτη, σύμφωνα με επίσημη δήλωση της ομώνυμης εταιρείας της.

Για τα μέσα ενημέρωσης, ήταν «η ιέρεια του πανκ» και η «βασίλισσα των ακραίων». Για τον κόσμο της μόδας, ήταν ένας αγαπημένος χαρακτήρας που έδωσε ενέργεια και ώθησε τα όρια της βιομηχανίας μέχρι τον θάνατό της.

Στριφογύρισε sans culottes για τους φωτογράφους αφού έλαβε το παράσημο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα το 1992. Τον Απρίλιο του 1989, έκανε το εξώφυλλο του περιοδικού Tatler, ντυμένη με ένα κοστούμι Aquascutum που είπε ότι προοριζόταν για τη Μάργκαρετ Θάτσερ.

Ο Γουέστγουντ, ειλικρινά, δεν έκανε τίποτα. Ως η πιο ηλικιωμένη από τις ερασιτέχνες με περιοδικά πορτοκαλί απόχρωση μαλλιών και αλαβάστρινη χροιά, ανέβηκε ντροπιαστικά στο σεβαστό καθεστώς του βρετανικού εθνικού θησαυρού.  

«Έχω μια ενσωματωμένη διαστροφή», είπε ο Westwood's, σύμφωνα με το θεμελιώδες «England's Dreaming: The Sex Pistols and Punk Rock» του Jon Savage, «ένα είδος ενσωματωμένου ρολογιού που αντιδρά πάντα ενάντια σε οτιδήποτε ορθόδοξο».

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1/27 _ _

Η Vivienne Westwood στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αφού έλαβε το OBE της από τη Βασίλισσα το 1992. Περιηγηθείτε στη γκαλερί για να δείτε περισσότερα από τη ζωή και την καριέρα της. Πίστωση: Martin Keene/PA Images/Getty Images

Γεννήθηκε ως Vivienne Isabel Swire στο Derbyshire της Αγγλίας στις 8 Απριλίου 1941. Η μητέρα της εργαζόταν ως υφαντουργός σε τοπικά βαμβακερά εργοστάσια. ο πατέρας της καταγόταν από οικογένεια υποδηματοποιών. Άρχισε να φτιάχνει ρούχα για τον εαυτό της ως έφηβη.

Μετά από μια θητεία στο Harrow Art School, εργάστηκε ως δασκάλα στο δημοτικό σχολείο και παντρεύτηκε έναν εργάτη στο εργοστάσιο, τον Derek Westwood, το 1962.

Αλλά όλα άλλαξαν όταν άφησε τον σύζυγό της και γνώρισε τον Malcolm McLaren το 1965.

«Ένιωσα σαν να υπήρχαν τόσες πολλές πόρτες να ανοίξουν και είχε το κλειδί για όλες», είπε στο Newsweek το 2004.

Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τη Βρετανία της δεκαετίας του 1970 χωρίς τη δημιουργική τους συνεργασία. Η McLaren διαχειριζόταν τους Sex Pistols και από ένα κατάστημα στην King's Road του Λονδίνου, ο Westwood βοήθησε στην ανάπτυξη μιας οπτικής γραμματικής για το πανκ κίνημα.

Ο μάνατζερ των "Sex Pistols" Μάλκολμ ΜακΛάρεν με τη Βιβιέν Γουέστγουντ έξω από το δικαστήριο Bow Street στο Λονδίνο. Πραγματοποίηση : Bill Kennedy/Mirrorpix/Getty Images

Το κατάστημα άλλαξε όνομα — Let It Rock. Πολύ γρήγορα για να ζήσετε, πολύ νέοι για να πεθάνετε. Φύλο; Στασιακοί — αλλά δεν μπορούσες να γλιτώσεις τον αντίκτυπό του στο δρόμο.

«Άλλαξε τον τρόπο που φαινόταν ο κόσμος», είπε ο Westwood στο περιοδικό Time το 2012. «Ήμουν μεσσιανικός για το πανκ, βλέποντας αν κάποιος μπορούσε να βάλει μια ομιλία στο σύστημα με κάποιο τρόπο».

Τα ρούχα της κυμαίνονταν από φετιχιστικά σκλαβιά μέχρι τεράστια παπούτσια πλατφόρμας και μπλουζάκια με σλόγκαν. Οι στασιαστικοί πούλησαν περίφημα ένα μπλουζάκι που έδειχνε τη βασίλισσα με μια καρφίτσα ασφαλείας μέσα από το βασιλικό χείλος.

Ο Westwood τελικά προχώρησε. Το 1981, στα 40, η Westwood λάνσαρε την πρώτη της συλλογή σε πασαρέλα με τη McLaren. Τα ρούχα με ουδέτερο φύλο παραπέμπουν στη χρυσή εποχή της πειρατείας, των αυτοκινητοδρόμων, των δανδών και των λάτρεις. Ο Westwood μελέτησε παλιές τεχνικές ραπτικής και τις ανέτρεψε, μια προσέγγιση που μιμήθηκαν αργότερα άλλοι Βρετανοί σχεδιαστές όπως ο John Galliano και ο Alexander McQueen.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, ο Westwood εμπνεύστηκε εκλεκτικά από τον Keith Haring, το "Blade Runner" και τη γαλλική Λεγεώνα των ξένων.

Παρουσίασε το mini-crini (που συνδυάζει το tutu και το βικτοριανό κρινολίνο), ένα κολάν σε χρώμα σάρκας με φύλλα συκής σεμνότητας και κορσέδες που φοριούνται ως εξωτερικά ρούχα. Σχεδίασε φόρεμα για γυναίκες με στήθος και γοφούς (ρωτήστε τη Nigella Lawson ή τη Marion Cotillard, που φορούσαν και οι δύο Westwood για δραματικές επιρροές). θα πειραματιζόταν με το τουίντ και το ταρτάν του Χάρις.

Ο John Fairchild, τότε ο παντοδύναμος συντάκτης του Women's Wear Daily, έδωσε την ευλογία του το 1989. Κατά την άποψή του, ήταν ένας από τους έξι πιο σημαντικούς σχεδιαστές του 20ου αιώνα, μαζί με τους Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Christian Lacroix και Emanuel Ungaro. Ο Westwood ήταν η μόνη γυναίκα, η μοναδική Βρετανίδα και η μόνη σχεδιάστρια στη λίστα του που δεν ήταν ήδη επωνυμία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. (Το 1989, ζούσε ακόμα σε ένα διαμέρισμα πρώην συμβουλίου στο Νότιο Λονδίνο και ήταν «σχεδόν χρεοκοπημένη», σύμφωνα με τη βιογραφία της Jane Mulvagh το 1998, «Vivienne Westwood: An Unfashionable Life».)

Ο συγγραφέας στυλ Peter York την συνόψισε σε ένα ντοκιμαντέρ του 1990: «Όλα τα πράγματα που την τροφοδοτούν και όλες οι εμμονές γύρω από τις οποίες χτίζει τη δουλειά της είναι τυπικά βρετανικές: Όλο το θέμα για την τάξη και το σεξ, η ιδιαίτερη εμμονή με τη βασίλισσα. μην τα αναπτύξετε οπουδήποτε αλλού».

Η Vivienne Westwood και ο σύζυγός της και ο συνάδελφός της σχεδιαστής Andreas Kronthaler στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2013. Συντελεστής : Pascal Le Segretain/Getty Images

Το 1992, η Westwood παντρεύτηκε έναν Αυστριακό φοιτητή σχεδίου, τον Andreas Kronthaler, 25 χρόνια νεότερο της. Εργάστηκαν ως συν-σχεδιαστές, προτού αναλάβει τη σειρά ετοίμων ενδυμάτων της το 2016. Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε με την ανακοίνωση του θανάτου της, η Kronthaler είπε: "Θα συνεχίσω με τη Vivienne στην καρδιά μου. Δουλεύαμε μέχρι το τέλος και μου έδωσε πολλά πράγματα για να συνεχίσω. Ευχαριστώ αγάπη μου».

Τα αφιερώματα άρχισαν να πέφτουν το βράδυ της Πέμπτης από όλο τον κόσμο. Το μοντέλο Bella Hadid δημοσίευσε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με τη σχεδιάστρια στο Instagram και έγραψε : «Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που ήμουν στην τροχιά σου, γιατί για μένα και για τους περισσότερους, στη μόδα και στην ανθρωπότητα, εσύ, Vivienne, ήσουν ο ήλιος». Ο αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ, απέτισε επίσης φόρο τιμής στο Instagram του, περιγράφοντας τον σχεδιαστή ως «πραγματικό σύμβολο της βρετανικής μόδας και αναντικατάστατη δύναμη στη βιομηχανία». Και στο Twitter, ο τραγουδιστής Boy George έγραψε «RIP στη σπουδαία και εμπνευσμένη Vivienne Westwood που μας οδηγεί στο πανκ και όχι μόνο», προσθέτοντας, «είναι η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της βρετανικής μόδας».

Ο Westwood ήταν ένας παθιασμένος ακτιβιστής σε θέματα που κυμαίνονταν από το κλίμα έως την ελευθερία του λόγου. Ο Westwood ήταν ένας ειλικρινής υποστηρικτής του πλανήτη, συχνά προωθώντας την ποιότητα σε σχέση με την ποσότητα όσον αφορά την κατανάλωση μόδας. Για το σόου της για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2019/2020 στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, η Westwood έστειλε μοντέλα, ηθοποιούς και ακτιβιστές στην πασαρέλα με πολιτικά σημάδια - ένα από τα οποία έγραφε «Ό,τι είναι καλό για τον πλανήτη, είναι καλό για την οικονομία».

Συχνά συμμετείχε σε περιβαλλοντικές διαδηλώσεις και το 2015 οδήγησε αξέχαστες σε ένα τανκ στην εκλογική περιφέρεια του τότε Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον για να διαμαρτυρηθεί για το υδραυλικό φράκινγκ. Τον Ιούνιο του 2020, η Westwood, ντυμένη στα κίτρινα, κρεμάστηκε σε ένα γιγάντιο κλουβί για να διαμαρτυρηθεί για την έκδοση του ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, έξω από το κεντρικό ποινικό δικαστήριο της Βρετανίας.

Το Vivienne Foundation, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε από τη Westwood, τους γιους και την εγγονή της στα τέλη του 2022, θα ξεκινήσει επίσημα το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της, «θα τιμήσει, θα προστατεύσει και θα συνεχίσει την κληρονομιά της ζωής, του σχεδιασμού και του ακτιβισμού της Vivienne».

Πηγή: CNN